自魏晋南北朝开始，汉服男装和汉服女装区别逐渐明显，故以下分女装和男装单独论述。
【女装】
于此同时，出现了半臂这种款式（图：半臂），半臂又称半袖,是从上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。
到了隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
齐胸襦裙：
交领襦裙：
对领襦裙（对襟襦裙）：
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。 图：披帛
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      “杂裾”的说法是来自西汉文帝时期的《七发》。
　　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
      “杂裾”或者袿衣，实际上在汉代就已经有了，东汉的经学家郑玄甚至以为上三代的翟衣就是袿衣的一种。
到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
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以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进（出现了中衣、中裤、中裙），曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾绕襟深衣。（图：中衣中裤 中衣中裙）
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直裾在西汉时出现，特点是正直端方的方形衣身。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍（直衿直裾袍即典型的宋代褙子）。但它不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。
直裾：
南宋褙子：
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本帖最后由 竹溪箫吟 于 2012-5-3 14:59 编辑
秦汉时期出现了深衣，深衣分曲裾袍和直裾袍两种。
黄宗羲的《深衣考》说“曲裾，用布一幅如裳之长，交解裁之，叠两广头，并令向上，布边不动但稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼腹而末如鸟喙，内向而缉之，相沓缀于裳上之右旁，以掩裳际。右幅在下，左幅在上，布边在外，裁处在内。”
与其他服饰相比，曲裾除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。 真正的曲裾，既有文献很明确的记载，也有马王堆等出土实物为证。我们判断一件衣服是否符合形制，不是看它的宽窄、长短，也不是看它的沿宽是不是一样，关键是看它的主要结构跟原来的形制对不对得上号。作为曲裾，最关键一点就是上身的衣沿与下身的衣沿一起向身体的右侧延长，直到相交为一个小于或等于90°的锐角。
穿衣者用右手执这个角，衣服这部分看上去就像一张被子的一角。凡是按这种形制制作的，就是曲裾，其他都不是。
汉代曲裾：
另外，关于饱受争议的“小曲”（小曲裾）。
小曲裾：
这种款式现在并不能为大众认可，因为有人认为古代资料中并没有显示有关“小曲”的内容，小曲属于现代臆造的产物，也有人认为古物中有相关证据表明小曲的存在。当然，汉服的发展并不是一成不变的，虽然断代过，但是如果把现代发展出的“小曲”来作为汉服体系的一种新款式也不是不可以（就像和服分为振袖、留袖等等），但是，众所周知，目前汉服复兴运动正属于瓶颈期，争议较大，所以鄙人认为还是保守考据一些较好，如果有朋友想购买的话，目前不建议购买这种款式。
这个是秦汉文物里一些近似“小曲”的形象：
左图实际上就是襦在穿着过程中按照箭头所指的方向斜拉的效果，秦汉兵马俑中多见。现代汉服“小曲”的2号形象相近，当然，虽然相近，但其实不一样。
所谓的“小曲”，其实就是下面的直裾，
如果斜拉特别用力，这种“小曲”效果更明显：
←出现了“小曲”的效果，其实就是直裾被斜拉。= =
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周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。
图：西周汉服
到了春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。（图：东周汉服）
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本帖最后由 竹溪箫吟 于 2012-4-26 22:43 编辑
商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。（图：商朝汉服）
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在蓝、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
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本帖最后由 竹溪箫吟 于 2012-5-3 14:32 编辑
【一、汉服是汉民族的传统服饰，不是汉朝的服饰，也不是“古装”】
汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏民族（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。
《尚书正义》注： “冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义•定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”（中国有精深博远的礼仪，因此称之为“夏”；有雍容华贵的服饰，因此叫做“华”）这就是“华夏”一词的来历，由此可见，华夏之服早在那时就已经被认为是华夏民族的象征之一了。后来，"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在唐代樊绰的书中就明确地称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。
因此，“汉服”的“汉”，并不是“汉朝”的意思，而是“汉族”之意，汉服是汉族的服饰，而非汉朝的服饰，所以说，作为民族服饰的汉服，不能被称为“古装”，就好像作为民族服饰的日本和服、韩国韩服、印度纱丽一样，不能被称为“古装”（即便古代人是这样穿着）。
值得一提的是清满清时期的服饰，清装，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿（“剃发易服”的强压政策所致），但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装（APEC领导人所着时装）”、马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装（旗袍属于时装，不属于任何一个民族的传统服饰，满族的民族服饰是旗装），后经过汉化、西化，所以它们不能称为汉族的“传统服装”。
【二、汉服的主要特征】
汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
黄帝制衣，交领右衽。中国汉族的汉服领子都是右衽的，左边那片包住右边那片。也就是说领子的样子看起来应该是字母y形状的。这个是中国汉族人服装的特性。各位亲一定要注意哦~@79-
不过，有些容像中也有左衽出现，属于以下情况：
    1） 人们穿衣的实际情况并非人人都是遵从礼制来的，每个时代总会有一些在当时属于非主流的人士会穿衣左衽，这也是有文献记载的“谕禁，而民风不止”的事实。
2）受异族的影响。比如明朝初期，由于刚推翻蒙元，沾染了异族风俗，有些人右衽左衽不分，尤其在靠近异族生活区的范围更容易出现“左衽”。
3）异族服饰。比如宋朝的画像中，如果出现左衽，那么就是契丹人。
4）死者穿的寿衣。
    此处为大家例举几段古人是怎么看待“左衽”的记载：
    子曰：“微管仲，吾其被发左衽矣”。这段由孔子说的话大致意思是，如果没有管仲，我们都要成为披发垂肩衣襟左开的野蛮人，这是孔子遵从周礼的一种华夷之辩。
    宋代周必大《二老堂词话》说：“陈益为奉使金国，属官过滹坨，光武庙，见塑像左衽。”此处很明显记载的意思是“左衽”为金国服装的特点，即为胡服。
    在岳苛《呈史》中也说至涟水、泗洲，都见到塑像刻像皆做“左衽”，并说：“此致盖金人为之”
    从上面简单几个例子可以说明，“左衽”在士人的眼中一直都非汉族人的穿着。（这一点恳请各位画师们注意@74-，看到不少画师画古代汉族人服饰的，结果都画成了左衽@60-）
至于寿衣和左衽的关系，要提到满清“剃发易服”的“十从十不从”，其中有一条是“阳从阴不从”，也就是说，活着的汉族人必须穿满洲服饰，而阴世的事，像做佛事超度等，或者死人，都仍按汉族传统佛道教习俗办理。而满清入关后，华夏人民为缅怀明朝，“生不能为大明人，死亦要做大明鬼”，故寿衣做成明朝汉服样式，但是领子变为左衽，对于此种改变，一说是左属阳，右属阴，右领在外，表示阴，故死人穿着；一说是明朝遗民自觉无颜面对华夏先人，把汉服衣领变为左衽，以表耻辱之心。
    汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。
　　其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。
　　男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
　　汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩。
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